И сразу же возникают чувства восторженного удивления и уважения к его создателям. Эффект усиливается еще более, когда, собрав остаток сил, ты поднимаешься ещё выше, на скалу, возвышающуюся над селением. Перед тобой - словно огромный термитник или пчелиные соты, облепившие вершину горы. Да, такое могли построить только очень сильные, трудолюбивые, мужественные и гордые люди.
Прогулки по улицам селения (не знаю, как правильно назвать: во многих источниках его именуют «аулом», однако повстречавшийся нам на пути сюда в Чохе врач, ремонтировавший свой дом, сказал, что в Дагестане нет аулов, а есть сёла) довершают впечатление: добротные каменные дома, а не глинобитные хижины, были резиденциями местных жителей. Многоэтажные сооружения с массивными деревянными дверями, окнами, верандами и галереями словно вырастают из скал. Причём дома не только сложены из камня, но и облицованы им. При строительстве часто использовались арочные конструкции. Сразу возникает вопрос: «Как? С помощью каких технологий сооружалось всё это? Какие талантливые архитекторы проектировали это в своей голове? Какие талантливые каменщики и плотники воплощали это в жизнь?»
Вот ты проходишь через входную арку и по коридору из глухих стен попадаешь на противоположный склон горы, на котором собственно и расположилось селение. Ты поворачиваешь направо и начинаешь прогулку по улице Гамсутля, одного из древнейших поселений на территории современного Дагестана. В переводе с аварского слово «гамсутль» означает «у подножья ханской крепости». Впрочем, есть и другой перевод - «крепость царя». История села насчитывает около 1600 лет. На его территории находили артефакты различных эпох и религий: христианские кресты, надгробия с надписями на персидском языке, на фасадах домов можно и сегодня различить арабскую вязь, а дверь одного из них украшает Звезда Давида.
А какие панорамы открываются с веранд и окон домов, да и с самой улицы: живописные склоны гор, в зависимости от времени года окрашенные в золитисто-серый или изумрудно зелёный цвета, петляющие змейками где-то далеко внизу дороги и речушки, террасы, на которых некогда колосилась кукуруза, и лазоревой голубизны небо, с клочками цепляющихся за вершины гор облаков, до которых, кажется, можно дотронуться рукой.
Однако, чем дольше ты находишься на территории селения, бродишь по его улицам, заглядываешь в двери его домов, тем сильнее тобою овладевает чувство безмерной тоски. Тоски по ушедшей отсюда жизни. Словно ты видишь тело, которое уже покинула душа.
А душа окончательно покинула Гамсутль полтора года назад, когда умер последний его житель. Абдулжалил Абдулжалилов до конца своих дней хранил верность селу. Он прожил здесь в одиночестве 14 лет. Не потому что, был отшельником или затворником, отнюдь нет. Он был гостеприимным хозяином, угощал туристов горным мёдом (держал пасеку), был интересным собеседником (прочёл все книги в библиотеке села Чох), оставлял переночевать у себя подзадержавшихся гостей. Почему он отказывался покинуть село? Не знаю. Мне кажется, что это было проявление очень сильно выраженного у жителей Северного Кавказа чувства верности родной семье, родному дому, родной земле. А Гамсутль был для него и тем, и другим, и третьим.
Дом можно считать почти построенным, когда готова кровля. Теперь его жители защищены от дождя и снега, у них уже есть, как принято говорить, «крыша над головой». Верно и обратное: дом можно считать окончательно покинутым, когда его крыша разрушена. Словно рухнул главный бастион крепости, и её окончательный захват и разрушение – только вопрос времени. В Гамсутле домов с сохранившимися крышами практически нет. Хотя есть двери, слегка приоткрытые по местной традиции и словно приглашающие тебя пройти внутрь. Делать этого категорически не советую: отвалившийся кусок камня может надолго сделать вас гостем лечебного заведения. И это в лучшем случае.
Жители покидали село не в спешке, не под натиском неприятеля или напором стихии. Даже в XX веке здесь кипела жизнь: работали магазины, школа, почта, больница и даже родильный дом, сюда приезжал передвижной кинотеатр. Почти до самого села вела дорога, преодолимая на автомобиле. Но главное преимущество Гамсутля за его многовековую историю, труднодоступность, в конце века 20-го стало причиной его смерти. Цивилизация прошла мимо и в погоне за ней жители покинули село.
Сегодня добраться сюда можно в ходе довольно продолжительной пешей прогулки. Впрочем, имеется возможность часть пути преодолеть на лучшем джипе всех времён и народов – УАЗ-469 (аттракцион, к слову сказать, тот ещё - американские горки отдыхают).
Если Вы хотите увидеть это место, стоит поторопиться: Гамсутль медленно, но верно разрушается и какие-либо восстановительные работы на его территории не наблюдаются. А увидеть его стоит.
Наша поездка состоялась в рамках трёхдневного тура на первомайские праздники, предложенного компанией «Валькирия» (Пятигорск) и проектом «Неизвестный Кавказ".
